Путями первопроходцев: часть 15

28.08.2014
63

Этим летом тропами первопроходцев отправились современные исследователи. У путешественников за плечами уже два незабываемых месяца походов в прошлом году. В этом же году нашим героям еще предстоит пройти тысячи километров дорог и тропок, переходить вброд реки, отбиваться от мошки и бороться со стихией.

За приключениями исследователей могут следить читатели «Приморской газеты». Публикуем следующую часть очерка об экспедиции «Путями первопроходцев». Наш рассказчик – руководитель Дальневосточного экспедиционного центра Приморского отделения Русского географического общества Сергей Саблин:

В июле 1906 года, на берег залива Святой Ольги (дореволюционное название залива Ольги), с корабля сошел Владимир Арсеньев. Так начиналось его второе путешествие по Уссурийскому краю (именно так называли Приморье до революции).

А за 38 лет до этого, на берег залива Святой Ольги прибыл (по суше) Николай Пржевальский. Мы, в силу определенных причин, прибыли в залив Ольги по маршруту Пржевальского, т.е. по суше. На берегу залива расположен поселок Ольга, административный центр одноименного района. Поселок образован в 1858 году, т.е. на два года раньше поста Владивосток. Именно через этот поселок прибывали (морем из Одессы) на приморскую землю первые переселенцы. Именно от сюда начинали они освоение Приморского (Уссурийского) края. Здесь, пусть и не долго, но базировалось первое военное начальство края. Мало кто знает и помнит, но почетный гражданин Владивостока, купец 1-й гильдии Яков Семенов тоже начал свой путь по Приморской земле из этого поселка. В Святой Ольге он организовал промысел морской капусты, которую продавал в Китай. Быстро разбогатев на этом, он перебрался во Владивосток. Вообще залив Ольги являлся центром северного каботажа в Приморье. Сюда со всего края стекались добытчики дикоросов и т.п.. Здесь они продавали женьшень и прочие дары нашей тайги и отсюда эти товары уходили в Китай. Сюда же, из Китая завозились продукты и прочие припасы.

Сейчас Ольга – депрессивный поселок. Работы практически нет. Народ просто вынужден заниматься охотой и рыбалкой. Не всегда эти промыслы законны, но у людей просто нет выхода. Когда на одной чаше весов благосостояние (а порой и просто выживание) семьи, а на другой –запрет на вылов рыбы, думаю, что многие сделают однозначный выбор. Осуждать местных жителей я не берусь. Остается надеяться, что ситуация изменится. Может даже скоро, т.к. помимо выборов губернатора, ольгинцы выберут главу района. Уповаю, что люди выберут энергичного человека, способного вытащить район из тяжелой ситуации. Сделать это не так уж и сложно, т.к. удобное расположение заливов в районе просто толкают к мыслям об организации малых заготовительных предприятий, а это и рабочие места, и дополнительная прибыль (налоги и т.п.).

Залив Ольги изогнут и полностью закрыт от штормов. Именно это обстоятельство послужило основной причиной организации здесь морского порта. В настоящее время через порт переваливается лес и только, да изредка, из Кореи, приходят суда с автомобильными шинами. На входе в залив расположен остров Чихачева с расположенным здесь одноименным маяком. Мы отправились на лодке на этот остров, но начинающийся шторм помешал нам высадится, т.к. берег каменистый и пристать к нему можно только при спокойном море. Берега острова скалисты. Скалы отвесные и только в одном месте есть крутой галечный (из крупных обкатанных морем камней, размером с голову) пляж. Жаль, но нам пришлось вернуться, причем волнение продолжало увеличиваться, и мы боялись не успеть зайти в залив до начала шторма.

Напротив маяка есть бухта Мраморная. Названа она так в честь выходов мрамора. Берег бухты белоснежен и искрится на солнце. В ясную и тихую погоду эта бухта становится излюбленным местом ольгинцев.

Вернувшись из нашего морского похода, мы отправились в залив Владимира. От Ольги до залива сорок километров. Залив Владимира (как и залив Ольги, до революции он назывался заливом Святого Владимира) мысом делится на две части - Южную и Северную бухты. На его берегу расположены три населенных пункта: Тимофеевка, Ракушка и Веселый Яр. Арсеньев застал здесь огромные заготовительные пункты китайцев. Он описывает огромные кучи пустых раковин гребешка с выросшей на них травой. Как не странно, но гребешок до сих пор встречается здесь на небольших глубинах, но его становится все меньше и меньше. Причина этому - туристы из Хабаровска. И пусть меня не обвиняют в региональном шовинизме, но на берегу практически нет машин с приморскими номерами, но зато пляж просто забит автомобилями с 27 регионом. Причем каждый считает своим долгом заехать на машине прямо на пляж, как можно ближе к воде. Мусора после подобных туристов остается очень много, что не стимулирует любовь местного населения к «туристам». 

– Когда залив только открыли для свободного посещения (раньше он был закрыт из-за присутствия в заливе базы атомных подлодок), люди носили на берег туристам бесплатную зелень и овощи с огородов, но эта «любовь» быстро закончилась, – рассказывает местный житель Юрий. – Когда жители посмотрели на то, что творят эти «отдыхающие» их стали тихо ненавидеть. Мусор, пьянки, хождение по деревне в трусах... Деревенские себе такого не позволяют, а они ведут себя как свиньи! 

С таким эмоциональным рассказом тяжело не согласится. Вообще, в заливе Владимира очень много туристов и здесь начинает появляться околотуристическая инфраструктура  –  базы, кафе и аттракционы. На въездах на пляжи появляются шлагбаумы и большая их часть незаконная. Но с этой напастью тяжело бороться.

Есть тут и цех по разведению гидробионтов или проще говоря, цех по выращиванию гребешка и трепанга. Предприятие небольшое и работают на нем, в основном китайцы. Причина такого выбора неизвестна. В Веселом Яру работы нет, а нанимают не местных, а жителей поднебесной.

Крайнюю точку залива венчает маяк Балюзека, расположенный на одноименном мысу. От деревни Веселый Яр до мыса около 15-17 км. Дорога идет через лес и проходит через две сопки. Подьемы достаточно круты, а спуски более пологи и это странно, т.к. практически на всем побережье края склоны, обращенные к морю, более круты. Здесь же – наоборот. До мыса мы добрались, но на маяк, опять же, попасть не смогли. Мы начали видеть в этом совпадении злой рок, хотя, как я уже говорил ранее, все путешественники очень суеверны и готовы видеть злой рок в любом совпадении.

Здесь нам довелось побывать в пожалуй самой яркой достопримечательности Ольгинского района - Мокрушинской пещере, но об этом в нашем следующем рассказе...

Подолжение в следующем выпуске «ПГ».

Напомним, данный проект «Приморская газета» с Русским географическим обществом запустили в прошлом году совместно, приурочив его к 75-летию со дня образования Приморского края. Прошлый год был знаменателен для краеведов сразу несколькими юбилейными датами. 145 лет назад в неизведанное доселе Приморье, карта которого выглядела белым пятном, впервые отправился исследователь Николай Пржевальский. А спустя 40 лет обстоятельное изучение края продолжил другой путешественник – Владимир Арсеньев.

Теперь путями первопроходцев отправились современные исследователи. Дальневосточный экспедиционный центр благодарит за помощь компанию «Эркор», предоставившую необходимое снаряжение. А также постоянных партнёров, оказывающих поддержку и помощь, – администрацию и Законодательное собрание Приморского края. Без их содействия поход бы не состоялся.

СПРАВКА
Дальневосточный экспедиционный центр «Белый дракон» создан в 2012 году как структурное подразделение Русского географического общества. Основными целями и задачами центра являются организация научных, эко-, фото-, этноэкспедиций и путешествий на территории Дальнего Востока и за его пределами.

 

Популярное